維他命A被認為可以抗老、增進肌膚彈性、調節皮脂分泌,但維他命A其實是一個龐大「家族」,成員包含A酸、A醇、A酯等,都稱作「維他命A衍生物」,這些成分到底有什麼差別?又該怎麼選呢?本篇將帶你了解:
- 維他命A衍生物的功效有哪些?
- 最強效也最難上手:處方用藥A酸
- 非處方性維他命A衍生物,3大原則聰明選
維他命A衍生物的功效有哪些?
研究已經證明維他命A衍生物(Retinoids)可以疏通毛孔、刺激膠原蛋白生成、減少膠原蛋白分解、強化肌膚屏障功能、調節皮脂分泌,以及阻斷與痘痘相關的發炎反應,所以被認為是抗痘好手,更被認定是唯一可有效逆轉光老化的成分。
市面上目前較為人熟知的維他命A衍生物,莫過於A酸(Retinoic Acid)和A醇(Retinol) 。在台灣,A酸是處方用藥,需要看診才拿得到,A醇則屬於保養成分,可加入一般保養品中。關鍵是,維他命A衍生物吸收入皮膚後,最終都必須轉換成A酸,才能發生作用,或許你要問,那直接使用A酸不就好了?但事實上,你的肌膚不見得能承受這麼高強度的作用力。
最強效也最難上手:處方用藥A酸
目前台灣較常見的A酸外用藥不外乎Tretinoin、Adapalene等不同代A酸,毫無疑問,處方用藥確實能帶來最快速、最好的效果,但往往也有明顯的副作用,包括刺激、發紅和脫皮。
除此之外,處方用藥也常含有丙二醇(Propylene Glycol)、Parabens等天然美妝界一向較排斥的爭議性成分。也就是說,處方用藥的刺激性不光來自於活性成分本身,配方中其他成分也可能導致肌膚敏感。再者,A酸有使用限制,懷孕、哺乳中的女性都不建議塗抹。
最關鍵的是,A酸的強效是一體兩面,它能很快地帶來功效,卻也可能讓你迅速放棄使用或降低使用頻率。要知道以抗老來說,規律性地每日使用維他命A衍生物,才能帶來最佳效果。但很多人往往在出現脫皮、泛紅後,就暫停使用A酸,想等到副作用消除後再繼續。但和多數人想的相反,這樣斷斷續續地使用,反而可能引發另一輪泛紅和脫皮,最終延遲預期的治療效果。
非處方性維他命A衍生物,3大原則聰明選
如果不考慮處方用藥,不妨選擇能加入保養品中的其他維他命A衍生物。其中A醇可以說是目前最受市場歡迎的維他命A衍生物,除此之外,還有醋酸鹽維他命A酯(Retinyl Acetate)、A醇亞油酸酯(Retinyl Linoleate)、棕櫚酸維他命A酯(Retinyl Palmitate)、維他命A丙酸酯(Retinyl Proprionate)等多種形式的維他命A衍生物。要選出最適合自己的,可參考以下3大原則:
- 需要轉換的次數越少,效果越好:所有形式的維他命A衍生物被肌膚吸收後,都必須先轉換成A酸,才能產生作用,但是每種衍生物需要轉換的次數不同,例如A醇 (Retinol) 只要 2步驟轉換就能變成 A酸,另一種新型態維他命A衍生物 Hydroxypinacolone Retinoate(HPR)則根本無須轉換,可直接附著於 A酸受器執行功效,然而較不理想的像 Retinyl Palmitate 卻需要3步驟。轉換次數越多,效力自然越減弱,幾乎無法產生作用。
- 穩定度是關鍵:所有維他命A衍生物幾乎都有不夠穩定的缺點,只要碰到空氣、陽光,就會很快降解。還好,隨著科技進步,新型態的A醇已經能克服這樣的劣勢,例如自帶傳導系統的A醇(Encapsulated Retinol),以字面來看是「密封的」A醇,基本上就是指包裹在傳導系統內,更容易滲透肌膚,也更穩定。
- 濃度不是越高越好:高濃度自然能帶來較強烈的效果,但同時也極可能有泛紅、脫屑等副作用。因此與其一味追求高濃度,「適當」的濃度才更貼近肌膚需求。保養品配方上限建議1%,更有研究顯示,僅僅以 0.1% 濃度的 A 醇塗抹肌膚 4 周後,可增加第一與第三型原膠原 (Procollagen) 的含量,並在使用 12 周後減少皺紋。而以配方科學的角度來數,濃度越高也不代表越有效,近期的優秀產品反而將焦點放在「綜效」上,匯集多種不同型態的A醇,以及有 類A醇效果的植物(例如補骨脂、玫瑰果油),再加入維他命C、E等可協同作用的成分,讓成分彼此截長補短,比濃度更重要。配方綜效 + 持續使用是關鍵。
最後,不管使用什麼型態的維他命A衍生物,購買後務必放在陰涼處,避免陽光直曬,更建議只在夜間使用(以免維他命A衍生物降解),白天則記得做好防曬,同時選擇不含丙二醇、Parabens等刺激成分的配方。這樣才能讓你更安全、穩定地長期使用,讓維他命A衍生物的優點發揮到極致,每一分錢都花在刀口上!
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